Комедогенность — SPF, макияж и другие частые триггеры

Если вы читаете эту статью, значит, тема комедогенности косметики вас по какой-то причине уже зацепила. Это сложное слово на самом деле означает довольно простую вещь — способность косметических продуктов способствовать закупорке пор. Маркетологи часто используют этот термин в рекламе, чтобы подчеркнуть безопасность или, наоборот, потенциальные риски косметики. Но что на самом деле стоит за понятием «комедогенная косметика»? Чем она отличается от некомедогенной — и существует ли вообще косметика, которая гарантированно не забивает поры?

В формате вопрос-ответ разбираемся вместе с Марией Горбачевой, дерматологом «Клиники Фомина» и «Клиники Фомина. Дети».

Комедогенная косметика — это косметика, которая забивает поры и провоцирует образование комедонов. Но насколько вообще корректно делить косметику на «комедогенную» и «некомедогенную»?

Отвечает дерматолог Мария Горбачева:

«Деление косметики на «комедогенную» и «некомедогенную» — довольно обобщенный подход. Впервые о комедогенности косметических средств заговорили Альберт Клигман и Отто Х. Миллс, опубликовавшие в 1972 году статью «Cosmetic Acne». В ней была описана связь между использованием определенных косметических продуктов и появлением высыпаний.

В рамках этого исследования авторы применили тест на кроличьем ухе для оценки комедогенного потенциала ингредиентов и выделили вещества, способные провоцировать образование комедонов. Это стало важным этапом в развитии дерматологии: фактически появилась сама концепция комедогенности и была подчеркнута необходимость тестирования косметических формул.

Позднее тест на животных признали чрезмерно чувствительным — его результаты не всегда корректно отражали реакцию человеческой кожи. Современные данные, в том числе публикации в Journal of the American Academy of Dermatology, показывают, что комедогенность определяется не только самим ингредиентом, но и его концентрацией, сочетанием с другими компонентами формулы и индивидуальными особенностями кожи человека».

Часто люди отказываются от санскринов, считая, что они провоцируют прыщи. Это правда? Связано ли это с текстурой, фильтрами или окклюзивной пленкой?

Отвечает дерматолог Мария Горбачева:

«Чаще всего люди перестают пользоваться санскринами из-за неудачно выбранной текстуры. Когда при нанесении появляется дискомфорт, ощущение липкой пленки на лице, может возникать или усиливаться высыпание.

Сами УФ-фильтры не считаются комедогенными. Чаще проблема кроется во вспомогательных компонентах формулы — эмолентах и текстурирующих ингредиентах, которые могут способствовать закупорке пор или вызывать неприятные ощущения при нанесении.

Сегодня на рынке представлено большое количество средств, поэтому если один продукт вам не подошел, это не повод полностью отказываться от фотозащиты.»

Современный санскрин — это больше, чем просто защита от солнца. Он должен иметь комфортную текстуру, чтобы его хотелось использовать ежедневно и в достаточном количестве. В идеале средство может выполнять не только функцию фотозащиты, но и роль базового дневного крема.

Это особенно актуально для людей с нормальной, комбинированной или склонной к жирности кожей в летний период, когда важно закрыть потребности кожи в увлажнении и защите от солнца одним средством, без избыточной многослойности.

Продукт должен содержать стабильные физические или химические фильтры, а также антиоксиданты. Последние помогают предотвращать окисление формулы и защищают кожу от свободных радикалов.

Текстуру стоит подбирать с учетом типа кожи.

• Обладателям чувствительной кожи подойдут форматы молочка с минимальным количеством отдушек и раздражающих компонентов.

• Для сухой и возрастной кожи лучше выбирать кремовые текстуры.

• Для жирной, комбинированной и склонной к акне кожи — гели, флюиды или легкие эмульсии без масел в составе».

Какие компоненты в составе солнцезащитных средств чаще вызывают опасения — и оправданы ли они? Минеральные или химические фильтры?

Солнцезащитный крем создает на коже тонкую прозрачную пленку, которая отражает или поглощает ультрафиолетовое излучение. В основе его действия лежат два типа фильтров.

• Физические (минеральные) фильтры — оксид цинка и диоксид титана — отражают и частично рассеивают солнечные лучи. Оксид цинка обеспечивает широкую защиту от UVA- и UVB-излучения, тогда как диоксид титана особенно эффективен против UVB-лучей.

• Химические фильтры работают иначе: их молекулы поглощают ультрафиолет и преобразуют его в безопасную форму энергии, предотвращая повреждение кожи. Наиболее надежную и сбалансированную защиту, как правило, обеспечивает комбинация фильтров обоих типов.

При этом некоторые компоненты действительно вызывают дискуссии. В числе наиболее часто обсуждаемых — оксибензон, который способен участвовать в фотохимических реакциях и потенциально вызывать аллергические реакции или раздражение.

Октокрилен может содержать примеси бензофенона и со временем образовывать его в небольших количествах. Авобензон считается эффективным UVA-фильтром, однако он нестабилен без дополнительных стабилизаторов и может реагировать с хлорированной водой.

Отдельного внимания требуют эфирные масла — они повышают риск фотосенсибилизации и пигментации. Высокие концентрации спирта (этанол, денатурированный спирт) также могут пересушивать кожу и нарушать ее барьерную функцию, что особенно важно учитывать людям с сухой и чувствительной кожей.

Кроме того, ряд исследований указывает на возможное влияние некоторых органических фильтров на водные экосистемы. Оксибензон, октиноксат, авобензон, гомосалат и другие соединения обнаруживаются в водоемах и могут накапливаться в морской среде.

Поэтому все больше внимания уделяется выбору формул, которые сочетают эффективность защиты, безопасность для кожи и более щадящее воздействие на окружающую среду. Водостойкие средства в этом контексте могут быть предпочтительнее: они лучше удерживаются на коже и меньше смываются в воду.

Можно ли сказать, что черные точки чаще появляются не из-за декоративной косметики, а из-за плохого очищения кожи?

Комедон — это своеобразная пробка в устье волосяного фолликула, которая образуется из смеси кожного сала (себума) и не вовремя отшелушившихся роговых чешуек. В норме себум должен беспрепятственно выходить на поверхность кожи, однако этот процесс нарушается, если отток затруднен.

Часто проблема усугубляется не самой декоративной косметикой, а ее неполным удалением. Остатки тонального крема, пудры и санскрина смешиваются с пылью, потом и ороговевшими частицами кожи. В результате образуется плотная масса, которая закупоривает поры и блокирует нормальное выделение себума.

Важную роль играет и качество самого кожного сала. Если оно становится слишком густым, ему сложнее проходить через протоки сальных желез. Это приводит к их расширению и застою содержимого.

Поэтому правильное очищение — основа ухода за кожей, склонной к высыпаниям. Оптимальным считается двухэтапный метод: сначала мицеллярная вода или гидрофильное масло, которые растворяют макияж, себум и солнцезащитные средства, затем пенка или гель для удаления остатков загрязнений.

Также важно не ложиться спать с макияжем — даже несколько минут вечернего очищения могут значительно снизить риск закупорки пор.

В уход можно включать активные компоненты, регулирующие состав кожного сала и делающие его более текучим, что помогает предотвращать образование комедонов.

Существует ли список объективно комедогенных веществ?

Понятие комедогенности ингредиентов довольно относительное. Для одного и того же компонента степень комедогенности может отличаться — у разных людей или при разных условиях применения.

Универсального, научно валидированного списка комедогенных веществ, который можно было бы применять в клинической практике, не существует. Кроме того, отсутствуют единые стандартизированные методы тестирования косметических продуктов на комедогенность.

Поэтому надпись «некомедогенно» на упаковке не всегда стоит воспринимать как абсолютную гарантию.

Гораздо полезнее оценивать не отдельные ингредиенты, а формулу средства в целом. Иногда имеет смысл насторожиться, если потенциально комедогенные компоненты находятся в начале списка состава — это может указывать на их более высокую концентрацию. Однако даже в этом случае реакция кожи остается индивидуальной.

Насколько тип кожи влияет на риск появления комедонов?

Несмотря на распространенное мнение, что комедоны — это исключительно проблема жирной кожи, механизм их образования значительно сложнее.

Действительно, при жирном и комбинированном типе кожи наблюдается повышенная секреция себума. Однако на лице существуют зоны с изначально высокой плотностью сальных желез — так называемая Т-зона: лоб, нос и подбородок. В этих областях высыпания могут появляться практически при любом типе кожи.

Таким образом, образование комедонов — это результат сложного взаимодействия нескольких факторов: уровня секреции кожного сала, его липидного состава, выраженности фолликулярного гиперкератоза и состояния микробиома кожи.

Тип кожи в этой системе играет роль, но является лишь одним из параметров, а не единственной причиной появления прыщей.

Можно ли заранее протестировать косметику на комедогенность?

Комедогенность косметики — это способность отдельных ингредиентов способствовать закупорке устьев сальных желез, что приводит к образованию комедонов.

Как уже было сказано выше, строгих регламентов для производителей по определению комедогенности продукта сегодня не существует.

В интернете можно найти базы данных и агрегаторы, которые оценивают составы косметических средств и присваивают ингредиентам условный индекс комедогенности. На что действительно стоит обратить внимание: если компонент с высоким индексом находится в начале списка состава, его концентрация выше, а потенциальный риск — больше. Если же он расположен ближе к концу списка, его влияние обычно минимально.

При этом на комедогенность косметики влияет множество факторов: сочетание ингредиентов в формуле, климат, в котором используется средство (например, в жарком климате риск закупорки пор выше), а также индивидуальные особенности кожи.

Универсального клинического теста на комедогенность, доступного потребителю, не существует. Самый надежный способ — аккуратное тестирование средства на себе. Можно наносить продукт ежедневно на небольшой участок кожи (например, в области виска или за ухом) в течение нескольких недель. Если за это время не появляется новых комедонов, скорее всего, средство подходит вашей коже.

Если кожа склонна к высыпаниям, как правильно за ней ухаживать?

Базовый уход за кожей, склонной к комедонам, строится на трех основных принципах: бережное очищение, увлажнение и защита от солнца.

• Распространенная ошибка — попытка «обезжирить» кожу агрессивными средствами. В ответ на это сальные железы начинают работать еще активнее, и проблема только усиливается.

• Очищать лицо рекомендуется дважды в день теплой водой с мягким гелем или пенкой. Если на коже была декоративная косметика или солнцезащитное средство, сначала стоит удалить их мицеллярной водой, а затем умыться.

• Следующий обязательный этап — увлажнение. Оно необходимо как утром, так и вечером. Днем обычно комфортнее легкие текстуры — гель-кремы, флюиды, эмульсии. Вечером можно использовать более насыщенные кремы. В составе средств стоит искать увлажняющие компоненты: гиалуроновую кислоту, глицерин, алоэ вера или мочевину.

• Для коррекции несовершенств и себорегуляции 1–2 раза в неделю можно использовать средства с фруктовыми кислотами. Это могут быть сыворотки, кислотные пилинги, отшелушивающие гели или мягкие гоммажи. Важно не травмировать кожу абразивными частицами и не злоупотреблять отшелушиванием, чтобы не спровоцировать раздражение.

• И, конечно, завершающий этап — солнцезащита. Выбирайте комфортное средство с SPF и наносите его в дни, когда ультрафиолетовый индекс превышает 3. Для контроля себума и блеска в течение дня можно обратить внимание на матирующие текстуры.

Средства для кожи, склонной к акне на сайте NAOS