Как читать составы косметики: расшифровка, разбор

Сегодня пересказываем один из самых популярных эфиров — «Косметическая абракадабра: как читать составы средств?» Экспертом программы выступила Ася Зубкова — косметический химик, технолог компании «Мезофарм», лектор курсов по косметической химии, автор телеграм-канала ChemCream.

Каждый из нас хотя бы раз пытался разобраться в составе косметического средства и понять, что же мы наносим на свою кожу. Иногда составы пугают: зачем нужен спирт в увлажняющем средстве? А производное нефти вообще можно наносить? Тут одна сплошная химия и ничего натурального!

Но действительно ли синтетические ингредиенты вредны? Могут ли банки быть опасными? И как распознать на этикетке вещество, на которое у вас аллергия или которое не подходит вашему состоянию кожи?

Ниже — основные тезисы беседы.

«Хочу сразу предупредить: если вы не химик, не врач, то не сможете со 100% достоверностью анализировать состав средств — там слишком много тонкостей и нюансов. Сейчас очень популярно выискивать в составах вредные/опасные компоненты. Здесь важно понимать, что все вокруг нас — химия, и нет ни одного ингредиента полностью опасного или безопасного. Все зависит от концентрации.

Многие также считают, что все натуральное — хорошо, все синтетическое — плохо. На самом деле это тоже не так. Каждый ингредиент присутствует в составе не случайно. Всегда есть какая-то причина, почему добавлен тот или иной консервант. И как бы хорошо вы ни изучили в интернете описание компонента, всегда нужно учитывать, как он взаимодействует с другими веществами в своем окружении.

Чувствительность на косметические составные у всех разная. Нужно избегать тех ингредиентов, к которым у вас есть чувствительность. Часто встречается реакция на компоненты животного происхождения (воск, мед), на отдушку. В любом случае вы всегда можете проверить «сомнительные» для вас составляющие на сайте FDA Allergens.

Но даже если ингредиент аллергенен, это не значит, что он плохой и никому не подходит. Просто у кого-то чувствительность к нему сильная, у кого-то — нулевая. Происхождение компонента никак не влияет на его условную безопасность или эффективность.

Порядок написания компонентов в составе

На этикетках ингредиенты расположены в определенной последовательности — в зависимости от концентрации. Производитель считает чистый процент каждого и затем распределяет их по убыванию (за исключением компонентов меньше 1%, их можно указывать в любом порядке). Бытует мнение, что самые классные ингредиенты должны быть в начале списка. На самом деле это не всегда так: многие активы работают в небольшой концентрации и не могут оказаться в первых рядах.

Активные компоненты

«Активы» — это те компоненты, которые составляют «работающую» часть средства. Для каждого существует свой диапазон процентного ввода. Если мы говорим про экстракты, их можно ввести побольше: от нескольких до 10%. У ретинола, пептидов, витамина С концентрация не очень высокая. Например, у ретинола рабочей считается 0,2 - 0,3%.

Концентрация зависит от того, в каком состоянии он будет стабильным и наиболее эффективным. Так технологи решают, как доставить тот или иной ингредиент в кожу, в чем его растворить: в масле, в водной среде, с помощью инкапсуляции, с помощью энхансеров. От этого зависят и концентрации. Витамин С представлен в разных формах: если аскорбиновую кислоту мы можем добавить в количестве 20%, то для других форм это неактуально, потому что они эффективны уже при 0,5%. Если активов несколько, то лучше уменьшить концентрацию, чтобы они работали в синергии, и чтобы их «совместное творчество» не вызывало раздражений или других негативных реакций.

Функциональные или базовые составляющие

Обеспечивают средству стабильность и влияют на его текстуру.

· Эмоленты (смягчают);

· Эмульгаторы (смешивают воду и масло, создавая однородную эмульсию);

· Консерванты;

· Отдушка;

· Энхансеры (улучшают проникновение актива);

· Масла (синтетические или натуральные) влияют на то, как средство наносится и впитывается.

Биомиметические составляющие

В состав нашей кожи входят: церамиды, фосфолипиды, глицерин, аминокислоты, гиалуроновая кислота, коллаген и так далее. С возрастом каких-то компонентов становится меньше. Или, например, при умывании мы вымываем какую-то часть липидов. Технологи придумали добавлять в косметику то, что мы по тем или иным причинам теряем, чтобы восполнить баланс.

Слово «биомиметические» чаще всего относится к пептидам — активным молекулам, которые выполняют различные функции. Пептиды — это набор аминокислот, которые соединяются вместе. Биомиметический пептид, который ученые синтезируют в лаборатории, максимально копирует ту последовательность аминокислот, которая свойственна нашим естественным пептидам. Этот прием улучшает распознавание кожей этого вещества и ускоряет реакцию.

Спирт в косметике

Пантенол, жирные спирты (цитиарилалкоголь, цитилалкоголь), простые спирты (этанол).

Спирты — это громадная группа компонентов, которые сильно различаются по свойствам. Являясь энхансерами (усилителями проникающей способности активов косметики в кожу), они могут влиять на липидный барьер, разжижать липиды. Например, этанол или изопропиловый спирт в больших концентрациях может сушить эпидермис. Но технологи добавляют его, чтобы протащить активы через защитный барьер наших покровов. Специалисты часто стараются пройти между Сциллой и Харибдой, чтобы сделать эффективное средство. Кроме активов они также добавляют определенные ингредиенты, которые снижают негативное влияние спирта. Например, смешивают спирт с пропиленгликолем или пропандиолом, снижая раздражающее, сушащее действие и улучшая проникновение.

Производные нефти

Вазелин, вазелиновое масло, парафин, парафиновое масло, минеральное масло.

Конечные потребители очень боятся этих составляющих в составе косметических средств. Но являются ли они опасными и вообще какова их функция?

Прежде всего, нефть — это природный элемент, морской осадок, состоящий из остатков водорослей и планктона. Забавно, что именно любители натуральной косметики хейтят нефть.

Главный плюс минерального масла в том, что оно не близоко человеку по своему молекулярному составу, он никак не взаимодействует с кожей, поэтому у нас нет на него никакой реакции. Это очень важное качество, если у вас реактивная кожа. Вам нужен такой компонент, который, с одной стороны, является носителем актива (в вазелине и минеральном масле можно растворять многие активные молекулы), а с другой, будет окклюзивом, то есть создает на поверхности пленку. Не стоит переживать насчет газообмена — мы не дышим кожей.

Существует много заболеваний (атопия, экзема), при которых эпидермис не в состоянии самостоятельно обеспечивать свою защиту. Поэтому необходима искусственная «плёнка» для поддержки липидного барьера. Вазелин и минеральное масло являются такими защитниками.

Кроме того, эти ингредиенты являются фармкомпонентами. Все лечебные мази делают на основе вазелиноминерального масла, потому что они инертны. Конечно, здесь важна их высокая степень очистки. Сейчас она контролируется специальными сертификатами, паспортами безопасности, чтобы исключить возможные примеси. Косметические компании обычно используют минеральные масла и вазелин фармкачества, чтобы обеспечить необходимую чистоту и инертность.